Bordeaux Primeurs 2010, Pessac Blanc

Le millésime 2011 est à classer parmi les belles années pour les vins blanc secs bordelais. Car malgré la précocité du millésime avec des vendanges débutant à la mi-août, la plupart ont su conserver une bonne acidité grâce à l’été frais. Le développement des foyers de Botrytis, dû au climat humide début Août, à cependant nécessité un tri rigoureux à la récolte.

En 2011, les blancs présentent une belle palette aromatique avec des structures tendues, précises et équilibrées. Certaines propriétés, ayant quelque peu retardé leurs vendanges, proposent des textures plus charnues, parfois au détriment d’une certaine fraîcheur.

Domaine de Chevalier : nez complexe avec de délicates notes salines et iodées. Très bon équilibre entre le fruit et l’acidité. Sensation de plénitude en milieu de bouche. Longueur complexe portée par une pointe d’alcool. A la matière nécessaire pour un long élevage. 93-96

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Bordeaux Primeurs 2010, dégustation des Pessac rouges

Très hétérogène, 2011 n’a pas été une année facile (comprendre 2011 ICI). C’est un vrai millésime de vigneron, nécessitant beaucoup de feeling et de travail. J’ai cependant trouvé 2011 bien plus intéressant qu’un millésime facile, politiquement correct et sans surprises. Car 2011 revient de loin et certains Châteaux ont vraiment bien tiré leur épingle du jeu.

Après dégustation, tout s’explique chez ceux qui ont su “dompter” le millésime. Les cabernets sauvignon du Médoc et de la région Pessac-Léognan sont à point.

Pour les domaines ayant réussi leur millésime, Bordeaux 2011  s’apparente à un belle année classique. Les arômes présentent un fruité intense alors qu’en bouche, les structures sont charnues, avec une belle acidité et une teneur alcoolique plutôt modérée. Certains producteurs comparent le profil de leur dernier né à des millésimes que les connaisseurs apprécient tout particulièrement aujourd’hui: 2008, 2001 ou plus anciennement à 1996 et 1986. Lorsqu’on sait la splendeur des meilleurs 86 aujourd’hui arrivés à maturité, les amateurs ne peuvent que s’en réjouir!

Axel Caubet pour Boottle.

Haut-Bailly : nez discret mais intense. Belle attaque sur le fruit, rondeur, pureté, milieu de bouche harmonieux et déjà complexe. Fraîcheur en finale. Déroulement parfait. 92-95

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Botrytis à Sauternes

En attendant ses prochains commentaires de dégustation sur le millésime 2011, Axel Caubet (1) nous en dessine le portrait.

2011: millésime capricieux et imprévisible…

Tout commence par un hiver relativement doux et surtout très sec. La sécheresse s’installa donc, le cumul des pluies des mois de Janvier, Février et Mars n’atteignit pas la moitié de la normale. Bien plus chaud que la moyenne, Mars a annoncé la précocité du millésime.

D’Avril à Juin, un véritable temps d’été s’installe. 2011 a été le deuxième mois d’Avril le plus chaud depuis 1900 avec un total d’ensoleillement supérieur à.. un mois de juillet habituel! Avec un copier-coller pour le mois de Mai, il n’y aura finalement pas eu de Printemps en 2011. Avec ces conditions atypiques, le déficit hydrique hivernal perdure. Le cycle végétatif de la vigne s’accélère et les stades végétatifs se précipitent avec 15 jours d’avance par rapport à la norme.

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Cerveau reptilien mâle (source: doctissimo.fr)

Les généralisations en matière de profils psychologiques sont rarement pertinentes. Pourtant, l’approche d’une majorité d’amateurs de vins reste essentiellement binaire, partagé entre le “Top” et le “Bof”. Malgré les efforts communication effectués par des prescripteurs de talent sur tel ou tel vin délectable, les effets commerciaux en aval restent, somme toute, relativement marginaux. Finalement, le critère essentiel motivant la décision / non-décision d’achat des amateurs – consommateurs reste, encore et toujours.. la qualité générale du millésime!

Nos amis bordelais l’ont bien compris durant la dernière décennie, avec une inflation sidérante de millésimes qualifiés “du siècle”. Car sans cette légitimation prestigieuse, le réflexe de base de l’acheteur confine au rejet basique pur et dur des vins contemporains du malheureux millésime amputé d’un ou deux macarons.
Sur la décennie écoulée, voici en gros ce que ça donne dans le cerveau reptilien de certains “amateurs” de Grands Crus bordelais:

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Négociant en vin au début du XXème (Wikipedia)

La semaine des primeurs 2011 à Bordeaux est encore tiède que déjà sortent les premières salves de prix sur le millésime ! Voici qui est de bonne augure pour les distributeurs qui n’auront probablement pas à ronger leur frein jusqu’en juillet, attendant que certains domaines daignent enfin dévoiler leurs tarifs en primeurs. Au rythme constaté lors des deux dernières campagnes, la moitié du pays était déjà en train de bronzer sur les plages de sable fin alors que sortaient les derniers pricings. Je ne vous fais pas un dessin sur la singulière complication de commercialiser nombre de ces crus “escargot”.

Les sorties express de cette année sont également un signe que le millésime ne sera pas spéculatif, car de nombreux producteurs se la jouent alors placé, attendant bien à couvert la publication du château voisin afin d’y ajuster son tarif.

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Dégustations en primeurs à Ch. Angélus

En patientant la publication des propres évaluations de Boottle sur la semaine des primeurs 2011 qui vient de s’achever, Boottle-Man a trouvé intéressant de compiler les avis, glanés ça et là sur le net, de quelques illustres participants. A l’image des échantillons dégustés, les commentaires montrent.. disons.. une certaine hétérogénéité (tiens, je n’avais encore jamais pris garde que ce mot comprenait.. cinq accents aigus! ).

Journalistes et critiques

Robert Parker

(traduction: “Boottle”) Je me rends la semaine prochaine à Bordeaux pour goûter les 2011. Si j’en crois mon instinct, ce millésime n’a absolument aucun intérêt (14 mars 2012 – Twitter)

2011 meilleur qu’attendu, mais pas de raison d’acheter en primeurs, à moins de baisses de prix très significatives” (3 avril 2012 – Twitter)

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Le plus grand tire-bouchon du monde

Dans ce monde impitoyable, lancé à grande vitesse vers d’improbables chimères, la performance technico-poétique de Rob Higgs, un rêveur-poète-doux-dingue nous caresse comme une bouffée de bonheur.

Faisant fi de toute notion de rendement, de rentabilité, d’efficacité.. cette invention invite à une certaine réflexion sur la beauté du geste inutile.

Cliquez sur le lien ci-dessous et prenez trois minutes de contemplation qui ne servent à rien. Vous verrez.. ça fait drôlement du bien!

Spectaculaire tire-bouchon de Rob Higgs

2009: 19 x 100 pour Parker!

Comme à son habitude, Robert Parker a testé les Bordeaux 2009 après la mise en bouteilles. Nombre de notes sont à la hausse, ou confirment l’excellente note acquise lors des primeurs (détails ci-dessous).

Depuis vendredi matin, le marché est électrique car 19 crus obtiennent la note magique maximale. Les commandes sur les “100-Parker” affluent, avec pour conséquence immédiate, des hausses de tarif conséquentes auprès des négociants à Bordeaux! Durant la journée, certains négociants ont d’ailleurs suspendu toute nouvelle commande de 2009 jusqu’à nouvel avis.

Nous-mêmes chez Boottle, avons reçu une quantité tout à fait inhabituelle de commandes portant principalement sur les vins plébiscités par Parker. Du fait de cette situation exceptionnelle sur le marché, nous peinons actuellement à réserver auprès des négociants, les vins aux conditions indiquées en ligne, lesquelles reflétaient la situation avant la sortie des notes Parker. D’ailleurs, nous avons temporairement retiré certaines références de notre catalogue en attendant que la situation se stabilise sur le marché et que nous recevions des négociants, les détails sur les prix et les allocations restantes.

N’hésitez pas à nous contacter ces prochains jours sur certaines références qui vous intéresseraient.

Notes 2009

Liste extraite du Wine Advocate

• 2009 Haut Brion 100
• 2009 Beausejour (Duffau Lagarrosse) 100
• 2009 Bellevue Mondotte 100

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Vignobles du Valais (photo: Christian Rausis)

Le splendide canton du Valais est situé au sud de la Suisse. Il correspond approximativement à la haute vallée du Rhône, dans les Alpes, qui s’étend du glacier du Rhône jusqu’au lac Léman.

Les véritables initiés savent la haute qualité de nombre de vins valaisans. Car le Valais, c’est:

- plus de 300 jours de soleil

- un climat continental sec.. il y pleut moins qu’à Alger!

- près de 5’300 hectares de vignobles spectaculaires situés entre 500 et plus de 1’000m d’altitude, posés sur des sols de schistes et entourés de vertigineux sommets aux neiges éternelles

- cinquante neuf cépages différents, dont plusieurs autochtones, produisant des blancs ébouriffants, des rouges authentiquement exotiques.. du moins pour certains palais formatés . Sans oublier l’or des grains nobles surmaturés, souvent cueillis au coeur de l’hiver.. véritables elixirs de jouvence à la majestueuse complexité!

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